Aaron Betsky: Rei Kawakubo A Ruhák építésze

2023 Szerző: Carlos Adrian | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-11-26 11:59

Rei Kawakubo a ruhák építésze

A Met's Comme des Garçons kiállítás bemutatja, hogy az előretekintő tervezők, mint például Rei Kawakubo, új digitális kézműveket alkalmaznak a test és az építészeti tér manipulálására - mondta Aaron Betsky legújabb Vélemény oszlopában.

Rei Kawakubo japán divattervező munkájának kiállítása a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban az építészet és a divat keveréke. Kawakubo, aki a Comme des Garçons ruházati építészcímkét alapította és üzemelteti, szerkezetet és formát alkotva, amelyet a test önálló egységként foglal el, de a kijelzőt is megtervezte.

Fehér színű, összetett görbékből álló gyűjtemény, amely a kijelzőkkel hívást és válaszokat játszik le. A formatervezés ugyanolyan öntudatlan a házához viszonyítva, mint a Kawakubo ruhái. A kiállítás emlékeztetett arra, ahogyan a divat és az építészet egyre inkább összefonódnak, mikor kitalálják, hogyan lehet megérteni a működő világot.

Ez nem csak az építészet divat-orientáltságának kérdése. Igen, egyre rövidebbé válik, imázs-orientáltabbá válik, és a divatciklusok alá tartozik, ideértve a klasszikus korszakokra (klasszikus, barokk, rokokó, neoklasszikus) vonatkozó állandó hivatkozásait, valamint az elit általi korábban outré-formának való hozzáigazítását..

De ezen felül a technológia, a kézművesség és a formák folyamatossága okozzák az általunk viselt dolgok és az olyan dolgok közötti ellentétet, amelyek védettek minket, hogy feloldódjanak az egyéni és a társadalmi személyiség felépítése mellett.

A technológia, a kézművesség és a forma folyékonysága ellentmondást vált ki az általunk viselt dolgok és az olyan dolgok között, amelyek feloldják minket

Az épületek fagyasztott formáinak feloldódása folyékonyabb formákba a számítógépes technológia ezen világ UNStudios általi felhasználása miatt, a népkultúra elemek homlokzatokra és épületek szövetébe történő beillesztése miatt az OMA és az ő szaporodása révén, és az építészet, mint a sátrak és a textil története alapján kialakult ötlet újbóli megjelenése megpuhította az építészet széleit.

Időközben az épületek különféle módszereire fordított figyelem reagálhat az emberi testre, először durván az „emberi tényezők tervezése” és még tudományos szempontból kétes unokatestvére, a „bizonyítékokon alapuló tervezés”, és most James J Gibson gondolatainak rehabilitációja révén. Olyan sokféleségű vállalkozások, mint a Zaha Hadid Architects, a holland RAAAF és a Snøhetta, szintén elhomályosítják a határokat a testtel szemben alkalmazott adaptáció és az építészet keretei között.

Végül, a német filozófus, Peter Sloterdijk „buborékok”, „habok” vagy „gömbök” fogalmának népszerűsége arra késztette a érdeklődő építészeket, hogy találják meg a közösséget az általuk javasolt burkolatok és a ruhák pelyhes környezetében.

Ugyanakkor a divattervezők inspirációt kerestek az építészet felé. A minimalista tervezők Pierre Cardintól Ralph Laurenig és Tom Fordig kijelentették, hogy szeretik a modernizmus lecsupaszított változatát, és arra törekszenek, hogy a testet lebegő síkokra és egyenruhákra állítsák, amelyek egy nagyobb gép részeként jelennek meg minket - bár néhányuk több eszközzel úszik. fölött egy fehér blúzban vagy a tökéletes fekete ruhában.

A tervezők, mint például Hussein Chalayan, tovább haladtak, és úgy gondolták, hogy ruházatuk bútorokká válik, vagy beépítik terveiket a terek környezeti manipulációjába. Néhány építész, például Nigel Coates, szintén beépült az olyan épületek tervezésébe, amelyek hibridek az épületek és a divat tárgyak között.

Ezen időszak alatt néhány divattervező ragaszkodott a fegyelem hagyományaihoz és készségeihez, megtalálva a módját annak, hogy a határokat nem annyira elhomályosítsák, mint hogy megértsék, hogy hasonló kérdések - menedék és kényelem, funkció és forma, szépség és öröm - mind az építészetet animálják. és a divat.

A korábbi típusok újjáéledése, a mellszoboroktól a rétegzett ruháig, a régi textilgyárakban időnként megismerhető történelmi mintákon és a hozzájuk kapcsolódó kézműves munkákon, leginkább Vivienne Westwood kedveli, de a párizsi couturier munkájában is, például Jean- Paul Gautier, párhuzamos volt az ősi kézműves és az építészet történelmi típusainak átértékelésével (mivel természetesen az irodalomtól kezdve a zenéig mindenben van). Az eredmény nem utánozás volt, nem integráció, hanem aggodalmak és stílusok visszhangja.

Véleményem szerint Kawakubo alkotása az utóbbi megközelítést testesíti meg. Az 1990-es évek végétől olyan formákat fejlesztett ki, amelyek kidudorodtak, összehúzódtak és kiszorultak a testből, kiegészítéseket és szövetprotektikákat adva, amelyeknek alig látszik összefüggése a testtel, a ruházatával.

Bár a Body Meets Dress / Dress Meets Body vonal (1997) leírásakor megemlítette a test esetleges torzulásait - például a hátrányokat és a daganatokat -, az idő múlásával világossá vált, hogy a szobrászati és térbeli felfedezéséről gondolt. a couture-ban rejlő potenciál.

Kawakubo alkotása az aggodalmak és stílusok visszhangját idézi fel

Ha a hagyományos divat a test vágásához, formázásához és varrásához az évszázadok során kifejlesztett tudást használta - tartalma, párnázása, a legjobb tulajdonságok hangsúlyozása és mások elrejtése -, ugyanazt a kézművet használta, hogy teljesen független formákat hozzon létre, amelyek gyakran ellentétesek egymással. az emberi alakra.

Időnként, amikor egy férfi kettős mellű, a walesi herceg ellenőrizte öltözetét a Michelin férfinak megfelelő fegyverek helyére (The Infinity of Tailoring, 2013), extra vitorlák szövődtek ki a lepedők alól, és elvágták őket -ig, széles nadrággal (Persona, 2006-7), a formák vagy annyira hangsúlyozták vagy szatirizálták azt a hatalmat, amelyet ezeknek a ruháknak kifejezni kellett.

Más esetekben azt a hagyományt választották, hogy a testet nagyobb méretű absztrakt objektummá alakítják - ezt a hatást Kawakubo kapta karika szoknyákkal, karokkal, kalapokkal és egyéb szerkezeti kiegészítőkkel vagy kiegészítésekkel (Ceremony of Separation, 2016). Vagy absztrakciókat készített, vagy hibrid karakterekké alakította őket, amelyekben a nagy szoknyák összefonódó csápok tömeggé alakulnak (Not Making Clothing, 2014).

Ennek a munkának az a következménye, hogy alkotásai aktív és kritikus kapcsolatban állnak a rajtuk szereplővel, mind személyisége, mind teste szempontjából. Kawakubo megmutatta, hogy ki vagy és miként tűnik fel, lehet valami rugalmas és megtervezett. A divatnak ugyanolyan képessége lehet, hogy megformálja és deformálja nyilvános megjelenését és személyes kényelmességét, amire az építészet régóta hivatkozott.

Ugyanúgy, mint egy ház nagyszerű és elvont változata lehet annak, hogy miként látta magát, vagy hogyan illeszkedik a társadalomba, és ugyanúgy, mint egy irodaház illeszkedik és kibővítheti a vállalati hatalmat, így a divat az emberi testet a kezdőpontjává teheti, nem a vége, ki vagyunk és hogyan nézünk ki.

Kawakubo másik technikája, azaz a ruháinak szalagokra szakítása és az össze nem ruházat kialakítása, és olyan formájú idézettséggé tette a divatot, amely rugalmas és teljes elmosódott szélekkel bír, mint a körülvevő képáram, amely folyamatosan megjelenik a képernyőn (Belső dekoráció, 2011).

Ki vagy, és hogy látsz, valami rugalmas és megtervezett lehet

Megfigyeljük valóságunkat olyan szín- és formájú kenetekben, amelyekben az idő és a tér kevésbé számít, mint valami erőnk, amelyet a szemünk sarkából látunk, és Kawakubo elhagyással lépett be az imagoszféraba, miközben a couture történetét nyomon követi. hogy saját magáévá teheti ezt az úszó világot.

Mindez megjelenik a Fővárosi Múzeum építészeti kiállításán, amely ugyanolyan szétszórt és torzult. A jelmezek alkohókban állnak, amelyek fél és háromnegyed kör kombinációját tartalmazzák, kivágott négyzetekben, hengerekben vagy konzolos kijelző dobozokban.

Ezen átváltásokon átjárhatsz egy ideális építészet keresése nélkül, egyértelmű út nélkül. A mázatlan üvegek emlékeztetnek az épületekre, miközben menedékbe helyezik és keretezik a tárgyaikat, de úgy tűnik, hogy nincs logikus kapcsolatuk sem a divattel, sem a nézőkkel.